Nach der dreistündigen Busfahrt von Lissabon erreiche ich endlich die Hauptstadt der Algarve. Eigentlich hatte ich gehofft, dass das Wetter an der Südküste sonniger als in Lissabon sein würde, doch die nächsten Tage sollten eher durchwachsen werden.

Vom Busterminal in Faro muss ich nur knapp 200m zu meiner Airbnb-Unterkunft laufen.
Meine Gastgeberin Maria empfängt mich super herzlich. Sie nimmt sich über eine Stunde Zeit, um mir das Apartment zu zeigen, Fragen zu beantworten und Tipps zu Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Ausflügen zu geben. Mein Highlight der Wohnung ist die riesige Terrasse, die wahrscheinlich doppelt so groß wie mein WG-Zimmer ist.

Die Erkundungstour durch Faro startet am Hafen. Von hier ist es nur ein kurzer Fußweg in die Altstadt. Im November verirren sich nur wenige Touristen in die Hafenstadt, dafür trifft man viele Einheimische, vor allem Studenten.

Unweit vom Hafen befindet sich das Busterminal, von dem aus mindestens stündlich ein Bus an den Strand von Faro abfährt – denn anders als in Lagos ist der Strand nicht zu Fuß aus erreichbar.

Das erste Gebäude, das mir während meines Spaziergangs durch die Altstadt ins Auge fällt, ist der sogenannte Palácio Belmarço. Das Bauwerk hat der Kaufmann Manuel de Jesus Belmarço 1912 als seine Stadtresidenz bauen lassen. Auf dem Weg in die Stadt kann man das Anwesen kaum verfehlen.

Die Altstadt von Faro ist schnell erkundet, selbst wenn man sich Zeit lässt. Die Hauptattraktionen sind die Kathedrale von Faro, von dessen Kirchturm die Aussicht über den Ria Formosa National Park bewundert werden kann, und die Barrockkirche Igreja do Carmo. Im angrenzenden Klostergarten kann die Capela dos Ossos (Knochenkapelle) besichtigt werden. Eine Inschrift über dem Eingang erinnert an die Vergänglichkeit des irdischen Lebens: Denn die Kapelle besteht aus menschlichen Schädeln und Knochen von verstorbenen Mönchen.

Für eine kurze Pause während der Stadterkundung bietet sich die Parkanlage Garden of Alameda João de Deus an. Die grüne Oase mitten in der Stadt beherbergt sogar viele freilebende Pfauen. Danach geht es weiter in die Fußgängerzone, wo sich die besten Restaurants befinden.

Durch die vielen Regenschauer und die begrenzte Auswahl in den Minimärkten der Innenstadt, bin ich öfters auswärts essen gegangen. Zum Glück habe ich viele gute und preiswerte Restaurants gefunden, sodass mir die Auswahl gar nicht so leicht gemacht wurde. Auch Veganer kommen hier auf ihre Kosten, schließlich ist Faro eine junge Studentenstadt. So hat mich das leckere Essen an manchen Tagen für das wechselhafte Wetter entschädigt.

Als ich abends um halb elf noch spontan essen gehen will, kann ich glücklicherweise in zwei Minuten Fußweg zu meinem Lieblingsrestaurant in Faro laufen: Das vegane Restaurant Outro Lado. Die Bedienung ist super freundlich und das Essen umso leckerer. 

Meine Gastgeberin Maria hat mir das „beste Sushi-Restaurant“ der Stadt empfohlen: Sushi Ya Fusion Faro. Ich kann mich dieser Empfehlung nur anschließen. Es gibt eine vielfältige Auswahl – auch an vegetarischen und veganen Optionen. Neben Sushi kann man sich auch Nudeln, Frühlingsrollen und Gemüse am All-You-Can-Eat-Buffet aufladen.
Neben dem Buffet bereitet der Chefkoch individuelle Sushi-Häppchen nach euren Wünschen zu. Besonders die Avocado- und Erdbeer-Sushi-Rollen haben es mir angetan. Zum Nachtisch gibt es Schokotörtchen und Obstsalat.

Im Choco & Nut gibt es eine traumhafte Auswahl an Waffeln, Crêpes , Pancakes und allem, was mit Schokolade zu tun hat. Unglaublich lecker und günstig. Der Kaffee kostet nur einen Euro, für die zwei großen Waffeln mit einer LKW-Ladung Erdbeeren zahle ich nur knapp drei Euro.

Weitere Empfehlungen: Mel & Limão bietet vegane Gerichte, ist allerdings etwas abseits des Zentrums. The Woods – mitten in der Fußgängerzone – bietet viel frisches Obst und Gemüse, und vor allem leckere Smoothies. Im Baixacafé (eines der wenigen die bereits um acht Uhr öffnen) lässt es sich lecker frühstücken und brunchen. Alternative: My Café bietet Kaffeespezialitäten und knusprige Toasts (und öffnet ebenfalls um acht).

Für gutes indisches Essen kann ich das Namastey empfehlen. Auch Vegetarier werden hier fündig.

Die sonnigsten Tage meiner Portugalreise habe ich in Lagos verbracht. Mit dem Zug kann man die gesamte Küste entlang fahren und an der Endstation in Lagos aussteigen.

Vom Bahnhof überquert man eine schmale Brücke, die für größere Schiffe hochgefahren werden kann. So landet man direkt an der Uferpromenade. Hier stehen selbst in der Nebensaison die Anbieter für Bootstouren Stand an Stand aufgereiht. Grottentouren und Delfinbeobachtung sind die Verkaufsschlager in Lagos. Auch mit dem Kajak lässt sich die felsige Küste erkunden.

Nach der fast zwei stündigen Zugfahrt entlang der Küstenlinie, wollte ich erstmal gemütlich frühstücken. Das Bora Café hat mir so gut gefallen, dass ich während meines nächsten Tagesausflugs wieder hier hergekommen bin. Sehr leckere Smoothies, Toasts und Crêpes in einer gemütlichen Atmosphäre.

Als erstes schlendere ich durch die Altstadt, dabei besichtige ich die Igreja de Santa Maria und die Igreja de Santo Antónia, die dicht beieinander liegen. Während eines Spaziergangs durch die verwinkelten Gassen der Stadt kann man die historischen Bauten am besten erkunden.

Um zu den von Felsen eingerahmten Buchten zu gelangen, muss man vom Hafen am Ufer entlang immer Richtung Süden gehen. Hierbei läuft man auch am Castelo de Lagos vorbei. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erscheint ein paar Meter weiter die Festung von Lagos: Forte da Ponta da Bandeira, die Ende des 17. Jahrhunderts zur Verteidigung der Stadt erbaut wurde. Heute befindet sich darin ein Museum der maritimen Geschichte.

Der erste Strandabschnitt beginnt direkt am Fuße der Festung: der kleine Sandstrand Praia de Batata. Die Strände sind durch schmale Gänge in den Felsen verbunden; Treppen führen immer wieder zu Aussichtspunkten, die mit Blicken auf die Steilküste locken.

Ich schlüpfe durch die Felstunnel und bin ganz begeistert von den kleinen menschenleeren Buchten. (Natürlich ist hier in der Hauptsaison mehr los). Zwei der Felsen am letzten Strand werden durch eine Steinbrücke miteinander verbunden.

Ich laufe ein Stück entlang der Hauptstraße, denn die anderen Strände sind nicht durch dieses „Tunnelsystem“ verbunden.
Ich folge einem portugiesischen Seniorenpaar und klettere über eine kleine Mauer nahe eines Hotels und schon erschließen sich vor mir die begrünten Felsrücken. Trampelpfade führen an den steilen Hängen vorbei. Hier finde ich sogar Camper, die ihr Zelt an den Steilklippen aufgeschlagen haben.

Praia de Dona Ana

Der größere Strand Praia de Dona Ana ist Mitte November kaum besucht, einige Urlauber sonnen sich sogar in Badesachen, aber ins kalte Wasser traut sich nur ein einziger.

Es lohnt sich auch ein Abstecher zur Bucht Praia do Camilo.

Man kann hier noch kilometerweit von Strand zu Strand pilgern, wer mit dem Mietwagen unterwegs ist, ist klar im Vorteil. Schließlich darf man nicht vergessen, dass man den ganzen Weg auch noch zurück laufen muss.
Als dann auch noch dunkle Wolken aufziehen, breche ich lieber den Rückweg an.

Um die Strände rund um Lagos zu erkunden kann man gut ein bis zwei Tage einplanen. Es gibt entlang der Klippen viel zu entdecken: viele kleine Buchten, Felstunnel und diverse Aussichtspunkte.

Bevor der Zug zurück fahren soll, möchte ich noch den weitläufigen fünf Kilometer langen Sandstrand Meia Praia sehen. Ich laufe Richtung Camping Platz. Von hier hat man einen schönen Blick auf das Stadtbild von Lagos vor der Hafenkulisse. Die kleinen Fischerboote schweben auf den sanften Wellen, die vielen Kirchtürme, die aus Lagos emporragen, schimmern golden im Glanz der Abendsonne.

Es muss bestimmt sehr schön sein, im Sonnenuntergang einen Spaziergang von Lagos zur nächstgelegenen Zugstation Meia Praia an diesem einsamen Strand zu unternehmen und von dort zurück zu fahren. Als Alleinreisende war mir das aber zu heikel, so begnügte ich mich mit dem Panoramablick aus dem Zugfenster.

Dank meines verlorenen Personalausweises hatte ich gleich ein zweites Mal das Vergnügen, einen Tag in Lagos zu verbringen. Allerdings musste ich den Vormittag im deutschen Honorarkonsul absitzen, um die Ersatzdokumente für die in zwei Tagen bevorstehenden Heimreise ausstellen zu lassen. Wenigstens hatte ich noch die Möglichkeit, die eine Grottentour entlang der Felsküste von Lagos zu unternehmen.

Die einstündige Tour kann ich nur empfehlen: Mit dem kleinen Fischerboot sind wir mit acht Personen durch Höhlen und Felstunnel hindurchgefahren. Der Guide – ein lustiger Portugiese – wechselte zwischen vier Sprachen, um allen Gästen die „geheimen Bedeutungen der Figuren“, die in den Felsen erkennbar seien, zu erläutern.

Wenn ihr etwas mehr Zeit in Lagos verbringt, empfiehlt es sich aber, an einer längeren Grottenfahrt teilzunehmen. So könnt ihr die außergewöhnliche Höhle von Benagil bewundern, die nur vom Wasser aus zu erreichen ist.